Parametri di ricarica regolatore mppt

[Alain]

Comunque, se fisicamente è un'operazione che puoi fare abbastanza agevolmente, prova a mettere i pannelli tutti in serie (intendo un'unica serie da 6).
Secondo me dovrebbe andare tutto molto meglio.

[Life after life]

Ciao Alain, si abbassa ulteriormente la corrente sulla linea mettendo tutto in serie. Non è che cambi il mondo, o c'è qualcosa che non so? Grazie mille

[Alain]

Soprattutto si alza la tensione e l'MPPT del regolatore dovrebbe lavorare in un intervallo più consono, adesso a circa 60V sarà sicuramente troppo basso quando l'irraggiamento è scarso.

Poi si, non cambierà il mondo, ma se provare non ti è difficile, io al posto tuo lo farei.

[Life after life]

Ho capito. Scusami Alain, senza aprire un altro topic volevo chiederti una cosa se posso. Sull inverter, sono cosciente degli alti amperaggi, infatti non avendo altro ho fatto la linea batteria inverter con del cavo doppio da 50 mmq. Quindi ho 100mmq ed i cavi sono veramente corti, 30cm. La parte del positivo è fatta per metà da due cavi da 50 mmq e l'altra metà da una barra in rame e un cavo da 35mm2. I mmq sono in surplus diciamo.. Ma... Nella separazione c'è il fusibile da 300A. Ecco, la barra e il cavo che vanno al fusibile scaldano, la parte fissata alla batteria no, è fredda. Non capisco come mai. La barra dovrebbe essere molto meglio conduttrice rispetto al cavo, invece lei scalda, il cavo no. Che sia una lega? A vista sembra rame. Il fusibile dovrebbe essere più grande di 300A? Avevo letto da qualche parte che il fusibile deve essere il massimo amperaggio raggiungibile più un 15 /20 % è corretto? In definitiva mi scalda la parte collegata al fusibile, barra e viti di fissaggio. Tutto il resto è freddo. Grazie mille

[Alain]

Il fusibile mi sembra adeguato.
Per i cavi o le barre che scaldano controlla bene anche le connessioni, le crimpature dei capicorda, la planarità e la pulizia delle superfici di contatto, eventualmente rismonta la sezione incriminata e rimontala dopo aver carteggiato le superfici e facendo attenzione al serraggio, se puoi farti prestare una chiave dinamometrica ancora meglio.
Le crimpature con cosa le hai fatte? Per certe sezioni una crimpatrice idraulica è quasi d'obbligo.

[Ferrobattuto]

Una volta che hai sistemato bene i cavi e non scaldano più controlla che non scaldi il fusibile, specie nei momenti di carico massimo, tipo lavatrice o ferro da stiro o altro di simile.
Se sono le crimpature a scaldare, con un grosso saldatore elettrico o uno di quelli in rame che si scaldano sul fornello, prova a saldarle a stagno. Si rovineranno un po' gli isolanti e saranno meno belli a vedersi, ma in quel modo il contatto è assicurato.

[Life after life]

Ciao, e grazie per le risposte. Allora, i terminali sono crimpati con un attrezzo apposito con cui ci si batte sopra con il martello enorme. Sono tutti crimpati così, e non scalda niente a parte il positivo attacco fusibile e barra. Lo stesso cavo, lato batteria non scalda. Ho addirittura provato a mettere un pelo di quella pasta al grafite per aumentare il contatto ma niente. Veramente è un mistero. La barra di rame che dovrebbe essere fredda per sua struttura, si scala.

[Ferrobattuto]

Strano che scaldi proprio la barra, soprattutto se è molto corta. Molto probabilmente è comunque un problema di contatti.
Se hai un tester puoi individuarlo abbastanza facilmente, ponendolo alla portata di tensione più bassa, con un terminale sulla barra e l'altro toccando alternativamente la bulloneria o quant'altro c'è che si avvita e si stringe.
Comunque non conviene interporre niente di particolare tra le superfici di contatto, e per pulirle basta una paglietta di quelle verdi per pulire le pentole. Raschiano eventuali veli di ossido ma lasciano la superficie liscia.
Se ti è possibile metti una foto in cui si veda bene l'insieme del montaggio attuale. Probabilmente è possibile qualche "dritta" migliore. Così "ad orecchio" si possono solo fare congetture.
Questi sono i problemi delle bassissime tensioni e degli alti amperaggi...... Qualsiasi cosa scaldi anche poco è corrente buttata via.

P.S.
Se la barra di rame non è stagnata è possibile un leggerissimo velo di ossido. L'ossido di rame è un "semiconduttore", lascia passare la corrente in un solo senso, e in spessori infimi fa comunque resistenza.

[Life after life]

Ciao Vincenzo. Si, strano. Ho messo le foto, dove è scritto Si è dove scalda. Ho provato anche a mettere un cavo da 35 aggiunto alla barra, per vedere se continuava a riscaldare. Scalda uguale. Tutte prove. La pasta elettronica l'ho messa come tentativo, scaldava prima come dopo. Ho stagnato le superfici della barra niente .

[Ferrobattuto]

Non è che il calore viene dall'interno dell'inverter e si propaga tramite la barra di rame?

[Life after life]

Ciao Vincenzo. Bho, non credo. Anche perché si scalda anche al di là del fusibile. Può trasportare anche il fusibile il calore secondo te? Stavo pensando, prima avevo un inverter cinese che andava male, avevo il positivo singolo no doppio come ora, ma 10cm più corto perché l'inverter era più basso. Sai che non scaldava niente?! Tiravo fuori 2500w e faceva il cavo 38/40 gradi. Ora arriva a 70/80 gradi il punto di serraggio dove c'è la barra e il fusibile. Se fosse una cosa di "troppi Ampere", sarebbe caldo anche il cavo collegato alla batteria, invece freddo. È un mistero. Riguardo la prova del tester, intendevi controllare la caduta di tensione o cos'altro? Sto impazzendo Vincenzo. I cavi sono stretti a morte e scalda. È un vero mistero.

[Alain]

Se riesci e se ti va di fare dei test, prova a togliere alternativamente la barra e il cavo lasciando solo prima uno poi l'altra e vedere se scalda uguale, almeno da restringere il cerchio intorno alle possibili cause

[Ferrobattuto]

Controllare se c'è caduta di tensione, si. Il puntale negativo sul terminale positivo dell'inverter e il puntale positivo sul terminale d'uscita del fusibile. Naturalmente con il tester sulla portata più bassa, perché dovrebbe dover misurare alcuni centesimi di Volt. Io proverei anche a controllare se c'è caduta ai terminali del fusibile. Magari tra barra e fusibile un po' di tensione se ne va.
70 - 80° C sono tanti, significa sentire che "scotta" con le mani. Se è così in quel punto se ne vanno alcune decine di Watt.

[Life after life]

Grazie, appena smette di piovere faccio i test. Però non ho capito una cosa. Ma per misurare la tensione non devo vedere con un puntale sul negativo e il puntale positivo sui vari punti per vedere se la tensione è uguale? Da come hai scritto tu sembra che devo misurare sullo stesso cavo positivo. O non ho capito bene... Grazie mille

[Ferrobattuto]

Certamente, devi misurare sullo stesso cavo che scalda la caduta di tensione ai suoi capi.
Se tra il punto "X" e il punto "Y" sullo stesso cavo con un carico pesante si rileva una tensione, significa che c'è una resistenza da qualche parte. Se dici che il cavo (o piattina che sia) positivo scalda vistosamente, significa che in quel tratto di conduttore c'è qualcosa che fa resistenza. Per portare un malloppo di rame di quelle dimensioni alle temperature che dici, su quel tratto di conduttore se ne vanno alcune decine di Watt.
Se il tuo è un normale tester digitale, dovrebbe avere una portata minima sui 200 millivolt, per cui su quella portata se poni il puntale negativo sulla filettatura del bullone del terminale positivo dell'inverter (ricordiamoci che da li la corrente "entra" nell'inverter e non esce), e il puntale positivo sui bulloni del fusibile, potresti misurare una caduta di tensione. La potenza dissipata dal un conduttore è proporzionale alla sua resistenza moltiplicata per il quadrato della corrente che ci passa. Per cui se stai alimentando la resistenza della lavatrice li ci passano circa 200A. 200x200=40.000. Se in quel tratto la resistenza è di un solo milliohm (che probabilmente appena lo vedi sul tester) stai dissipando 40W! (200x200x0,001=40) Provare per credere.

[Life after life]

Ciao Vincenzo, a ecco. Non sapevo di questa cosa. Grazie per avermi insegnato. Faccio questa prova sicuro. Sai, quando avevo l'altro inverter cinese, ok che i cavi erano più corti ancora di più, ma 10cm in meno erano ed erano singolo 50mmq, non scaldava niente. Si è messo a scaldare adesso con l'inverter nuovo che ho messo la barra in rame. Io pensavo "è rame pieno vado sicuro", si domani! Se dovesse esserci una caduta di tensione? Levo la barra in rame e metto un cavo? Anche perché, dimmi se sbaglio. Tenendo conto della lunghezza, tra negativo e positivo sono circa 60 cm, dovrebbe bastare un singolo cavo da 50 per far rimanere tutto fresco. Con l'altro inverter tiravo fuori 2500w con il singolo cavo da 50 e restava freddo, non gli faceva effetto alcuno. Secondo te, una barra in rame, se vecchia, nel senso usata ecc. Può perdere le sue proprietà di conducibilità? Non so, se è stata fatta diventare rovente non so, dico io.. Grazie

[Ferrobattuto]

No, il rame non perde la sua conduttività qualsiasi sia il trattamento che ha avuto. Questo a temperature normali, ossia sotto ai 150°C.
Però oltre alla prova col tester ti consiglierei anche di vedere quale punto della catena di contatti scalda di più. Ad esempio il bullone del polo positivo dell'inverter, oppure i due bulloni di contatto del fusibile, ecc ecc. Hai ripetuto più volte che con l'altro inverter non scaldava niente, non vorrei che il calore si generasse proprio dentro questo nuovo, che poi per conduzione riscalda anche la barra e il resto. Nel rame il calore si propaga molto velocemente, è un buon conduttore di calore come dell'elettricità.
Naturalmente spero di sbagliare..... Parte spesso la ventola?

[Life after life]

Ciao Vincenzo. Be la ventola si parte ma solo quando prelevo grossi ampere. Ma se fosse l'inverter che scalda e propaga il calore, perché il negativo allora resta freddo? Per favore Vincenzo, non ho capito bene come fare per la prova sul cavo positivo. Io sul tester nei volt continui ho minimo 600mv. Metto 600mv,e faccio la misura tra il dado dell'inverter e i dadi del fusibile e sul dado della batteria. Questa misura la devo fare quando ho un grosso assorbimento giusto? I millivolt che leggerò dopo devo fare? Scusa ma non ho capito bene. Grazie mille

[Ferrobattuto]

Il negativo in genere è collegato alla massa interna dell'inverter, probabilmente sui dissipatori dei finali di potenza e sulla grossa pista di ritorno del negativo, per cui è più difficile che scaldi, mentre il positivo è collegato ai conduttori che danno tensione ai finali, che hanno sezioni sicuramente inferiori.
Oppure potrebbe esserci qualcosa di lento o un po' ossidato su quella parte del circuito.
Ovviamente posso sbagliare, anzi me lo auguro, perché se così fosse dovresti cambiarlo, magari in garanzia.
Si, la misura va fatta con un carico di almeno 2KW, ossia la resistenza per scaldare l'acqua della lavatrice, o magari un phon messo al massimo. Di solito vanno intorno ai 1800-2000W. O un ferro da stiro mentre si scalda, o qualsiasi altra cosa abbia un assorbimento simile.

[Life after life]

Ciao Vincenzo, eccomi qui. Ho fatto la misura, però ti giro i valori perché non saprei a che conclusione arrivare. Allora, con il tester su 600m continua e 2kw di carico, tra il dado dell'inverter e la barra in rame attaccata al fusibile, misura 010,0. Tra il dado inverter e il terminale dall'altro capo del fusibile misura 071.5. Tra il dado inverter e dado attacco batteria, misura 080.0. Allego la foto. Cosa dici? Grazie mille. Sei veramente gentile ad assistermi. Grazie